Фундамент для сарая на пучинистых грунтах - RemontOtdelka23.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фундамент для сарая на пучинистых грунтах

Фундамент для сарая возведенный на пучинистых грунтах своими руками

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

Какой фундамент лучше для сарая

  • Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
  • Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
  • Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

  1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
  2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
  3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
  4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

  • Разработка эскизного чертежа будущего здания;
  • Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
  • Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
  • Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
  • По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
  • Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
  • Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Монолитный ленточный фундамент для сарая готов. Теперь остается подождать приблизительно 3-4 недели, пока бетон наберет марочную прочность и можно начинать возводить несущие стены с пеноблоков или иных тяжелых строительных материалов.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

  1. Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
  2. Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
  3. Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
  4. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
  5. За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
  6. На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
  7. Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

В некоторых случаях, на строительной площадке есть сложный рельеф местности, а выравнивать его сложно, то оправдывает себя столбчатая конструкция с ростверками.

В таких случаях можно построить основание с готовых винтовых свай, но это дорого. А можно прямо на площадке сделать асбестовые сваи своими руками и установить их в скважины. Преимущества такого основания очевидны:

  • Сарай можно возвести даже на сложном рельефе;
  • Не нужно использовать сложную гидроизоляцию цоколя, ведь он не дотрагивается до поверхности грунта;
  • Скважины и сваи можно сделать своими руками;
  • Технология простая и доступная каждому, тут используется минимум механизированной техники;
  • Стоимость возведения оснований такого типа небольшая.

Ростверки, на которых затем будет возводиться сарай, можно сделать с пеноблоков, дерева или металлических листов. Нужно сразу предусмотреть теплоизоляцию пространства под ростверком, а сваи лучше заливать в асбестовые трубы или скрученные с рубероида трубки. Такая конструкция будет более долговечной.

Таким образом, практически любой тип основания для сарая на пучинистых почвах возвести своими руками не составит труда. Даже свайно-ростверковые фундаменты делаются за считанные дни, причем сразу после заливки свай бетоном можно возводить ростверк.

Понятно, что самой трудоемкой будет монолитная плита, причем ее нужно заливать сразу с нескольких бетономешалок одновременно. А оптимальной будет ленточная конструкция, сделать ее своими руками можно с любых подручных строительных материалов.

Какой фундамент более надежен при строительстве на пучинистых грунтах?

Пучинистый грунт – это почвенный массив, который в зимний период года расширяется и оказывает сильное давление на стенки фундамента. Оно приводит к разрушению конструкции, ее «выталкиванию» из котлована.

Воздействие давления при пучении на фундамент

Существуют виды конструкций для возведения в таких условиях и перечень правил для работы: от правильной глубины заложения фундамента до армирования.

Расчет интенсивности пучения на участке

Чтобы произвести расчет степени пучения грунта на стройплощадке своими руками, необходимо воспользоваться формулой: E = ( H — h ) / h , в которой:

  • Е – отвечает степени пучинистости грунта;
  • h – высоте грунтового массива до замерзания;
  • H – высоте грунтового массива после промерзания.

Чтобы сделать расчет степени, необходимо сделать соответствующие замеры в летнее и зимнее время. Пучинистой можно считать почву, высота которой изменилась на 1 см при промерзании на 1 м. С этом случае «Е» будет равняться коэффициенту 0.01.

Процессам пучения больше подвержены грунты, в которых есть большое содержание влаги. Она при замерзании расширяется до состояния льда и тем самым поднимает уровень грунта. Пучинистыми считаются: глинистые почвы, суглинки и супеси. Глина, из-за наличия большого количества пор, хорошо удерживает воду.

Что такое пучинистый грунт и чем он опасен? (видео)

Как снять воздействие пучения на грунт?

Существуют простые способы снять пучение вокруг фундамента своими руками:

  1. Замена слоя грунта под и вокруг основания на непучинистый слой.
  2. Закладка фундамента на грунтовый массив ниже слоя промерзания.
  3. Утепление конструкции для предотвращения замерзания грунта.
  4. Водоотвод.

Первый способ – самый трудоемкий. Для этого необходимо вырыть котлован под фундамент, глубиною ниже уровня замерзания земли, пучинистый грунт вывезти, а на его место засыпать сильно утрамбованный песок.

Он показывает высокую несущею способность и не удерживает влагу. Большой объем земельных работ делает его наименее популярным, хотя он и является эффективным способом побороть пучение. Эта техника эффективна для заложения малоэтажных зданий, мелкого заглубления, например, сарая.

Особенностью второго способа является снятие влияния пучения на подошву фундамента, но его сохранение при воздействии на стенки основания. В среднем боковое давление на стенки составляет 5 т/1 м 2 . С его помощью можно возводить дома из кирпича.

Третий способ позволяет сделать незаглубленный фундамент под частный дом своими руками в условиях пучения. Суть метода заключается в заложении утеплителя по периметру фундамента на всю его глубину. Расчет материала делается так: если его высота равна 1 м, то и ширина утеплителя должна составлять 1 м.

Чтобы сделать отвод воды вокруг дома или сарая, нужно построить дренаж. Он представляет собой канаву на расстоянии 50 см от постройки, глубина которой такая же, как уровень заложения конструкции. В дренажную траншею укладывают перфорированную трубу под техническим уклоном и оборачивают ее в геотекстиль, а затем заполняют гравием и песком крупной фракции.

Ниже — рассмотрим типы оснований, которые могут применяться на почве, склонной к пучению.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Эффективным способом сделать крепкое основание для дома или сарая является мелкозаглубленный (малого заложения) ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Это бетонная лента с элементами армирования, обустроенная по всему периметру здания и в местах пролегания несущих стен. Чтобы выстроить незаглубленный фундамент своими руками, необходимо следовать таким этапам:

  1. Вырыть котлован/траншею, глубиною 50-70 см. Расчет ширины делается, исходя из ширины самого основания в сумме с опалубкой, утеплителем или гидроизоляцией, а также декором.
  2. Заложить откосы открытой траншеи гидроизоляций. С этой целью применяется толь, пленка.
  3. Засыпать выемку слоями утрамбованного песка по 20-30 см каждый. Для утрамбовки материал периодически смачивается водой.
  4. Поставить опалубку из любого доступного материала (доска, ламинированная фанера).
  5. Выстелить на песок гидро защитный барьер.
  6. Сделать армирующий пояс с диаметром прутьев 12 мм.
  7. Залить незаглубленный фундамент бетонным раствором.
  8. Заложить второй слой армирующего пояса в незаглубленный фундамент по жидкому раствору (особенность, которую требует только мелкозаглубленный тип основания)
Читайте также:  Расчет продухов в фундаменте

Для соединения арматуры сварка не применяется. Чтобы незаглубленный фундамент был жестче, используется проволока длиной 20 см.

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах

Конструкция может применяться для заложения дома или сарая на пучинистых грунтах, уровень промерзания которых не превышает полтора метра. За свою основу столбчатый фундамент взял готовые сваи. Их высота достигает 3-4 м.

Ленточный фундамент с дренажом на пучинистом грунте

Если в планах возвести небольшое здание, то эффективны такие виды сваи, как забивные из дерева или железобетона, а также винтовые. Дерево – это менее долговечный материал для фундаментных целей.

Столбчатый фундамент закладывается ниже уровня промерзания почвы, поэтому сохраняется лишь боковое давление пучения. По сравнению с заглубленными ленточными конструкциями, оно незначительно, так как площадь сваи меньше.

Среди всех типов столбов для основания – винтовые сваи для фундаментов самые удобные. Чтобы сделать столбчатый фундамент с их помощью, не нужно бурить скважины. Всю работы сделают винтовые лопасти.

Свайной конструкции доступны все водянистые типы грунтов: заболоченные, сырые участки. Для придания постройке жесткости, столбы связываются опорно-анкерными площадками. Для этого столбы ввинчиваются в грунт.

На их поверхности нужно сделать опалубку, выложить арматурный каркас, сшитый металлической проволокой и залить бетонной смесью. Расчет уровня расположения бетонной ленты равен поверхности почвы или чуть ниже.

Технология ТИСЭ – новый способ противодействия пучению

Для заложения фундамента своими руками наиболее доступной конструкцией является ТИСЭ. Она представляет собой опорно-столбчатый фундамент, сваи которого соединены ростверком. Тисэ может использоваться для кирпичного, каркасного или каменного строительства.

Среди преимуществ заложения свай ТИСЭ своими руками: экономичность (сравнивая мелкозаглубленный ленточный фундамент и ТИСЭ, разница составляет в 4 раза в пользу второго), возможность обойтись без спецтехники и электричества, возможность удобной прокладки коммуникаций.

Устойчивость к пучению конструкции ТИСЭ обеспечивает наличие пространства между ростверком и почвой. С его помощью можно минимизировать уклон участка, например, использовать его ступенчатую конструкцию, если уклон стройплощадки больше 10˚.

Фундамент ТИСЭ на пучинистом грунте

Фундамент ТИСЭ обязательно армируется по периметру ленты. Расчет количества прутьев делается так, чтобы их общий диаметр составлял 8 см. С помощью арматуры нужно сделать два пояса: сверху и снизу.

Опалубка для ТИСЭ конструкции делается так:

  1. Покрыть столбы гидроизоляцией.
  2. Заложить в грунт деревянные колья, таким образом, чтобы их верхняя точка совпала с нулевым уровнем.
  3. Просыпать всю ширину ростверка и заподлицо песком.
  4. Прибить к кольям доски с выравниваем по нулевому уровню.
  5. Обезопасить опалубку ТИСЭ гидроизоляцией.

Плитный фундамент в условиях пучения

Существуют и другие способы сделать устройство фундамента на пучинистых грунтах. Кроме ТИСЭ, мелкозаглубленного и столбчатого основания, применяют плитный фундамент. Это монолитная железобетонная плита, которая противостоит пучению за счет большой площади подошвы.

Она эффективна при простой конструкции здания, когда фундамент представляет собой квадрат или прямоугольник. Расчет материалов показывает, что это самый дорогой, но не менее надежный вид сооружения. Изготавливается из бетона или железобетона.

Монолитный фундамент требует обустройства низкого цоколя. Расчет ширины монолитной плиты делается в зависимости от того, какой материал применяется для возведения стен.

Средний показатель отвечает параметрам от 15 до 35 см. 15 см подойдет, например, для деревянных конструкций, а 20 см – для кирпичных. Чтобы проложить инженерные коммуникации в плите, в ней заранее делаются отверстия соответствующего диаметра.

Какой тип фундамента выбрать — незаглубленный, столбчатый, плитный или ТИСЭ — зависит от возможности применить технику, размера дома, его конфигурации и материальных возможностей застройщика.

Выбираем тип фундамента под сарай

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

  1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
  2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
  3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
  4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
  5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
  6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
  7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
  8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Читайте также:  Сборный ленточный фундамент из блоков фбс

Свайно — винтовой

Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам.

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

Столбчатый

Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

  1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
  2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
  3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
  4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
  5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

  1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
  2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
  3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
  4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
  5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Фундамент для сарая

Привет Строители)) Осенью продал дом в деревне( дача), теперь буду обживаться на новом участке, буду строить сарай, и вот навеяло из поста про пучение грунта, для сарая столбчатый фундамент то же закладывать ниже промерзания грунта? Или тут особо не нужно усердствовать? Место где буду строить глина и суглинок.

Смотрите также

Комментарии 91

О, прямо мой! У меня только налево падает 😉
А дровник собирал — 6х3, нижний венец из обрубков 150 бруса, оставшихся от строительства бани, по метру, полметру — сбил скобами ячеистую структуру, под брус положил старые печные кирпичи, в 3 ряда “колодцем” под каждое сочленение, сверху бруса доску и дальше уже стены и шиферную крышу. Дровник забит до отказа, дров кубов 12, бруса нескончаемое количество, еще можно 3 сарая построить ;), доски всякие и кирпич. Грунт пучинистый, глина, так за 10 лет ничего никуда не утонуло и не уехало. Только сам вдоль фасада приподнял уровень земли, и плитку положил, да семейство ёжиков облюбовало “подпол” 😉 дрова набираешь — а они там шуршат и фыркают от удовольствия 😉
Вот там, где заливал фундамент небольшой — сараи поплыли.

Поначитаются всякого дерьма. Всю жизнь делали фундамент под дом на глубину 60-80см, а под сараи так вообще глубиной ,40-50 см. И ничего никуда не уезжает не плывет и не проваливается…

8*3 — большой размер для сарая. (у родни дом на даче 8*4.) каркас для сарая будет наверняка из бруса с обшивкой осв? тогда надо закрепить фундамент, тот же брус, чтоб не улетел )
а винтовые сваи ?

Да, вроде вчера посмотрел много видео о Фундаменте на бу покрышках, вроде всё устраивает, но остался открытым один вопрос как тогда закрепить это строение и уберечь от опрокидывания при сильных порывах ветра, участок расположен крайним с северной стороны открытое поле.

в углах и через два метра по длине строения вбить столбы (б/у железная труба, или уголок и к нему прикрепить брус который будет в качестве фундамента.)
а раз участок крайний, посадите деревья за участком, будет дополнительная ветрозащита.(выбор деревьев за вами)
я бы сделал так: в бу покрышку влил бетон, а посередине вбил бы в нее трубу, вот к ней и зафиксировать брус.

Да, вроде вчера посмотрел много видео о Фундаменте на бу покрышках, вроде всё устраивает, но остался открытым один вопрос как тогда закрепить это строение и уберечь от опрокидывания при сильных порывах ветра, участок расположен крайним с северной стороны открытое поле.

чем засыпать покрышки будете?
как высоко от уровня земли будет нижняя обвязка бруса?
а крыша двускатная?
8*3 с таким размером и авто можно загнать )

Не знаю, что то опять гляжу в сторону отливки плиты, боюсь что на покрышках сарай когда-нибудь перевернёт ветром, а к покрышкам его ни как не закрепишь, а парус у моего сарая будь здоров будет.

а мой вариант крепления предложенный ранее?
а вариант столбчатого фундамента не рассматривали? может из асбестоцементной трубы 15 столбов хватит на ваш размер. залить их бетоном, вставить шпильку, прикрутить к ней брус.
это же сарай! а вы голову ломаете.
у меня веранда 2,2*3,5 метра к дому стоит на столбах самодельных, глубиной примерно 70 см.ничего не выдавливает.

Буду просчитывать, пока одни тараканы в голове))

“и вот навеяло из поста про пучение грунта, для сарая столбчатый фундамент то же закладывать ниже промерзания грунта?”
навеяло страхом, и создали запись )
чтоб знать наверняка обратитесь в местные фирмы занимающиеся фундаментными работами и знающими состав грунта вашей местности. я бы так сделал.
еще можно вырыть на участке яму буром ручным и посмотреть состав, вдруг она водой начнет заполняться, а лучше нефтью )

Читайте также:  Укладка рубероида на фундамент

Под баню делали фундамент-буронабивные сваи буром 300 длинной 2 метра. Опалубка-толстый линокром в два слоя. Связанный скотчем, обмазанный солидолом и обмотан полиэтиленом. Дак на метр в глубь вода. Стоит вынуть бур как в полость тут же стекает глина. Сколько не бури все одно. В итоге заливали верховую плиту с подсыпкой песка 30 см

Нее, у нас таких болот нет))

Не совсем, просто снится во сне))

Осенью на даче поставил бытовку на 8 бордюрных блоков, дерн срезал. Под блоки (400х400мм) залил 5 см бетону в сухую глину. Сейчас по весне приехал-все утонуло у бытовка сидит на нижнем брусе.

Фундамент на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы характеризуются способностью приподниматься при скоплении влаги. Строение, расположенное на глинистых почвах и суглинках, песчаниках с примесью пыли, может разрушаться или проседать. Фундамент на пучинистых грунтах обустраивается согласно СНиП 50-101-2004, в котором указано, что целесообразно сооружать конструкции с мелким заглублением.

Особенности пучинистых почв

Явление пучинистости происходит в грунтах, которые увеличивают объем в морозную погоду. Влага, впитавшаяся в слой земли, замерзает и расширяется. Лед выталкивает почвенные массы наружу. Второй тип вспучивания происходит из-за капиллярности влаги, перераспределенной в земельных слоях. По характеристикам увеличения объема почва классифицируется как слабопучинистая, среднепучинистая и сильнопучинистая. Больше всего подвержены поднятию глинистые земли и суглинки.
Тип строения зависит от характеристик грунта, т.к. некоторые деформируются на 17-25 см. Постройки из дерева выдерживают вспучивание до 5 см, а кирпичные – до 3 см. Для обустройства фундамента в зонах пучинистых, насыщенных влагой грунтах, необходимо руководствоваться нормативными приемами.

Риски строительных работ на грунтах с пучением

Вспученные типы почв опасны тем, что в первый зимний сезон эксплуатации здания оно может деформироваться и дать усадку. К часто встречающимся дефектам относят:

  • прогиб строения из-за неравномерной усадки, который влияет на качество кровельного покрытия;
  • сдвиг почвы во время проседания средней части дома, из-за чего на нем появляются трещины;
  • крен жестких конструкций, возводившихся без заглубления фундамента;
  • перекосы в результате неравномерного процесса усадки маленьких участков под домом;
  • горизонтальное смещение во время пучения – части основы сталкиваются между собой.

Неправильное строительство – несоблюдение последовательности работ, незнание технологии устранения проблемы приводит к вышеуказанным деформациям. Избежать дефектов поможет подбор способа устранения пучинистости.

Методы устранения эффекта пучения

Чтобы сделать основание, применимое для пучинистых грунтов, используют следующие техники:

  • создание широкой трапециевидной конструкции. Она снижает влияние сил касания на строение.
  • обкладку стенок траншейного канала гидроизоляцией. Прием показан для изоляции стенок в условиях заглубления фундамента.
  • увеличение ширины ленты или монолита, которая приводит к нивелированию вспучивания.
  • замену вспучивающегося грунта песчаным или гравийным сырьем.
  • прокладку теплоизоляционного слоя по внешней стороне постройки. Способ нужен для предотвращения поднятия земли в морозный период.

Заглублять основание рекомендуют ниже уровня промерзания грунта – так эффект пучения не проявляется.

Разновидности фундаментальных основ для грунтов, подверженных вспучиванию

Устройство фундамента на пучинистых грунтах предусматривает устранение объема почвы в зимние месяцы. С этой целью выполняют мелкозаглубленные сооружения ленточного типа, отличающиеся простым алгоритмом заливки.
Столбчатые основы лучше строить, когда опорные элементы можно заглубить ниже крайней точки промерзание почвы. Столбы используют на суглинках, местностях с высоким УГВ, на сырых и заболоченных участках. Опоры выполняют из металлических, ЖБИ, асбестоцементных труб.
Сваи проблематично установить по причине применения строительной техники. Но, если вы готовы вложить средства в обустройство дачных владений, такой способ будет удачным.

Плитный фундамент – оптимальный вариант

Земля, подверженная вспучиванию, способствует возникновению трещин на цоколях построек. Монолитная плита, заглубленная в грунт, понадобиться для поддержки деревянного или газобетонного дома небольшой квадратуры. Строительство монолита имеет ряд нюансов:

  • хороший способ сделать устойчивую основу – использование ребристой плиты;
  • цельный элемент усиливается перемычками, между которыми засыпается гравий или песок;
  • для зданий из легких материалов достаточно платформы толщиной 25 см;
  • плиту целесообразно армировать стержнями диаметром 14 мм, соблюдая шаг 20 см. Прием способствует равномерной нагрузке домов на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитному основанию отводится функция утеплителя. Чтобы исключить промерзание грунтов, на поверхность монолита наносят гидроизоляционное покрытие. Плиту можно усилить наливной стяжкой, которая одновременно будет стартом для организации теплого пола.

Ленточные конструкции – особенности строительства на пучинистых почвах

Подземная часть постройки способна принять массу дома и передать ее плотным слоям грунта. Планируя, какой фундамент будет актуальным в местностях с пластичными вспучивающимися грунтами, обратите внимание на надежность и долговечность ленты. Чтобы выполнить железобетонную полосу, понадобиться максимум материалов, но затраты будут оправданы.

Условия возведения ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный тип основы на вспученных грунтах предусматривает инженерно-геологические изыскания. Пучинистые почвы могут привести к растрескиванию подошвы, поэтому важно учесть:

  • разновидность почвенного массива;
  • уровень промерзания земли и количество воды;
  • несущую нагрузку постройки;
  • наличие подпола и подземных магистралей;
  • период эксплуатации здания.

Сооружение-лента актуально для кирпичных, бетонных домов с плотными стенами, конструкций с перекрытиями из железобетона. Стенки ленты могут образовывать стены подвального помещения или погреба.

Инструменты и материалы для закладки

Строительство заглубленного фундаментального сооружения проводится с применением следующего инвентаря и расходного сырья:

  • уровня и вязальной проволоки;
  • лопат – штыковой и совковой;
  • шнура для разметки территории;
  • арматуры с ребристым сечением диаметром 10-14 мм;
  • деревянных досок, топора, молотка, гвоздей и ножовки;
  • цемента, щебня и песка;
  • бетономешалки.

Перед началом работ важно составить проект, на котором будут указаны необходимые параметры изделия.

Последовательность закладки ленты

Строительство ленточного основания проводится в несколько этапов:

  1. Создается план здания или хозблока, определяется глубина заложения конструкции.
  2. С готового чертежа на землю переносится схема фундамента.
  3. Монтируется обноска на расстоянии 1-2 м от стороны дома.
  4. Выкапывается траншея глубиной 1 м, устилается песчано-гравийная подушка высотой 12-15 см.
  5. На подушке укладывается слой гидроизоляции – полиэтилен либо рубероид. Как альтернатива рулонным материалам применяется заливка битумом.
  6. Обустраивается опалубный каркас и арматурная сетка из стержней диаметром 8-14 мм.
  7. В опалубку заливается бетонное тесто из цемента марки М200, песка и щебня.

Заглублять основание строительные эксперты рекомендуют ниже промерзания земли и выдерживать до 28 дней, а потом снимают опалубку.

Обустройство свайной основы

На проблемных грунтах неглубокий тип опоры будет оптимальным. Работы заключаются в закручивании винтовых свай ниже промерзания грунта. Конструкция обеспечивает поддержку здания независимо от его массы и типа почвы (рыхлой, песчанистой, пучинистой или заболоченной). Сваи незначительным образом контактируют со вспучившейся землей, исключая ее влияние на постройку.
Проектирование и сооружение фундаментов на сваях подчиняется СНиП 2.02.03-85, согласно которому применяются полые изделия из металла, дерева и бетона, куда заливают цементный раствор. Согласно несущей нагрузке здания выделяются стойки, проникающие в мягкие грунты и висящие опоры, нужные для промерзающих торфяников или в регионах с экстремальным климатом.

Применение свай-опор

На вспучиваемом грунте монтируют буронабивные изделия, бетонируя их в пробуренных траншеях. Алгоритм строительства можно представить так:

  1. Оформление траншей диаметром 30 см при помощи ручного бура. Глубина котлована (не более 10 м) определяется согласно увеличению объема влаги в почве. Ямы располагаются с шагом, равным 120 см.
  2. Укладка чехла из ПВХ-пленки, рубероида или стали с оцинковкой в скважинах. Мероприятие предотвратит выталкивание элементов в период пучинистости.
  3. Установка арматурного каркаса в виде 3-х связанных прутов, который устранит вероятность разрыва основы.
  4. Бетонирование стержней тяжелым бетоном. Заливка ведется непрерывно, а тесто уплотняется путем прокалывания смеси.

Возводить дом допустимо через 30 дней – тогда бетонный состав отвердевает.

Столбчатые фундаменты: преимущества и типы

На пучинистых землях также актуальны столбчатые основы. Их строительство обеспечит некоторые преимущества для собственников дач и загородных наделов:

  • недорогая себестоимость материалов и быстрое проведение работ;
  • использование готовых плит, которые исключают ручные мероприятия;
  • сокращение сечения столбиков, что позволит сооружать экономичные монолитные конструкции.

На отечественном пространстве популярны 2 вида столбчатых подложек – мелкозаглубленные и ростверковые.

Основания малой закладки

Фундаментальные конструкции мелкого заложения изготавливают из монолитных ЖБИ либо сборных изделий. Столбы с неглубокой закладкой предусматривают:

  1. Выкапывание котлована глубиной до уровня промерзания.
  2. Просыпку песчаной подушки высотой 50 см.
  3. Погружение бетонного блока на глубину 10 см.
  4. Размещение гидроизоляции – оклейка рубероидом или обмазка мастикой.
  5. Укладку второго бетонного блока.
  6. Выполнение стяжки из цемента толщиной 5 см.

По бокам опорного элемента обустраивается отмостка из бетонного теста, плотно прилегающая к нему. Мероприятие исключает уклон столбов.

Фундаменты из сборных плит

Конструктив сборного плиточного основания заключается в использовании следующих техник:

  1. Разметки территории, выкапывания котлована.
  2. Формирования песчаной подложки высотой 15 см.
  3. Накладки друг на друга блоков, их связку цементным раствором.
  4. Гидроизоляцию элементов путем оклейки.
  5. Покрытие материала бетонным блоком и замазку цементом.

Сооружение возвышается над землей на 45 см.

Обустройство фундамента с ростверком

Ростверк необходим, чтобы соблюсти устойчивость опор на пучинистых почвах и создать подпорку для стен строения. Ростверки формируют после подгонки столбов по горизонтали из бетонных блоков с размерами 118х80х30 см и 88х50х58 см. Само ростверковое изделие имеет параметры 246х25х20 см.
Перемычки конструкции обвязываются арматурным прутом. Впоследствии элемент располагают на монолитном поясе с армирующими штырями.
Устройство всех типов столбчатого фундамента предусматривает выкапывание траншей ниже уровня промерзания земли, послойную засыпку и уплотнение каждого слоя.
Фундаменты, выстроенные на грунтах со вспучиванием – процесс, требующий финансовых затрат. При строительстве рекомендуют учитывать силы пучения, возводить одноэтажные здания без подвалов. Немного сократить расходы поможет алгоритм самостоятельных работ, указанный выше.

Ссылка на основную публикацию