Как установить котёл отопления в частном доме - RemontOtdelka23.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как установить котёл отопления в частном доме

Разводка отопления в частном доме своими руками

Здесь вы узнаете:

Система отопления предполагает, что теплопотери сводятся к минимуму, а отдача тепла остается максимальной. Также нужно учитывать и количество затрачиваемых материалов, модель котла и тип батарей при проектировании системы. Чтобы самому выполнить такой проект, необязательно иметь соответствующую подготовку, достаточно знать некоторые правила, выполняя которые вы успешно сможете подготовить и выполнить монтаж отопления в частном доме своими руками.

Прежде чем покупать материалы и готовиться к работе, сначала определитесь, какой тип системы отопления будете использовать, выберите подходящий для нее котел и радиаторы. После необходимо составить проект и лишь потом переходить к приобретению материалов и монтажу.

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

  • насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
  • увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
  • если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

Выбираем оборудование для отопления частного дома

В местах где бывают перебои с поставками основного вида топлива, рекомендуется устанавливать универсальные котлы отопления.

На рынке представлен огромный ассортимент котлов. Появились даже гибридные котлы, способные работать, например, как на газе, так и дровах. Так, выбор зависит сугубо от ваших предпочтений и нужд. Конечно, более дорогими будут котлы с полным набором автоматики и гибриды. Первые с лихвой окупятся своим высоким КПД, а вторые – универсальностью.

Нельзя посоветовать конкретную модель, так как разные приборы имеют различную мощность. Выбирайте тот аппарат, который максимально подойдет для ваших условий, однако старайтесь подбирать котел так, чтобы его эксплуатация не была затратной. Если пользуетесь дровами, то лучше выбрать модель на дровах. Если подведен газ, то используйте газовую модель.

Составляем проект отопления

Чтобы провести отопление в частном доме своими руками, вам обязательно понадобится проект. Его нужно составлять в следующем порядке:

  1. Сначала сделайте эскиз дома.
  2. Затем проведите зонирование дома и определите степень комфортности каждого помещения.
  3. Вычислите теплопотери для всех комнат по отдельности.
  4. Спроектируйте размещение батарей в каждом помещении.
  5. Определите количество необходимых секций для каждого радиатора.
  6. Выберите схему отопления.
  7. Рассчитайте мощность котла, необходимое количество материалов (метраж труб, количество тройников, вентилей, автоматики и прочее).

Проблем с эскизом дома возникнуть не должно, поэтому переходим сразу к зонам комфортности.

Зонируем помещения

Грамотное распределение тепла позволит вам не только чувствовать себя комфортно дома, но и может сэкономить некоторые средства. Итак, какую же температуру лучше выдерживать в разных помещениях:

Правильно планируйте тепловые зоны вашего дома для комфортного проживания в нем.

  1. Общая температура комфорта должна быть в пределах 20-24 градусов.
  2. Для спальни лучше чуть повысить температуру и установить ее в рамках 22-25 градусов.
  3. Для ванной комнаты, санузла, гостевой и комнат, где вы находитесь большую часть времени, диапазон температур составит от 21 до 24 градусов.
  4. Для столовой, кухни, рабочего кабинета температуру лучше снизить до 18-22 градусов.
  5. Для прихожей, гаража и проходной зоны можно установить предел в 12 градусов.

Подсчитываем теплопотери

Расчет можно упростить, не учитывая внутренний теплообмен между комнатами. При подсчетах важно определить количество наружных стен и углов, именно там идут наибольшие потери. Величину потерь можно высчитать, взяв данные из нижеприведенной таблицы и умножив их на толщину стены.

По тепловому сопротивлению

Материал и толщина стенRt
Кирпичная стена толщиной в 3 кирпича (79 см)0,592
Кирпичная стена толщиной в 2,5 кирпича (67 см)0,502
Кирпичная стена толщиной в 2 кирпича (54 см)0,405
Кирпичная стенатолщиной в 1 кирпич (25 см)0,187
Сруб из бревен диаметр 25 см0,55
Сруб из бревен диаметр 20 см0,44
Сруб из бруса толщиной 20 см0,806
Сруб из бруса толщиной 10 см0,353
Каркасная стена(доска+минвата+доска) 20 см0,703
Стена из пенобетона 20 см0,476
Стена из пенобетона 30 см0,709
Штукатурка 2-3 см0,035
Потолочное (чердачное) перекрытие1,43
Деревянные полы1,85
Двойные деревянные двери0,21

По приведенным теплопотерям

Удельные теплопотери элементов ограждения здания (на 1 м 2 по внутреннему контуру стен) в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году

Характеристики огражденияНаружная температура, °CТепловые потери, Вт/м 2
Окно с двойным остекление-24117
-26126
-28131
-30135
Сплошные деревянные двери (двойные)-24204
-26219
-28228
-30234
Чердачное перекрытие-2430
-2633
-2834
-3035
Деревянные полы над подвалом-2422
-2625
-2826
-3026

Батареи

Выбор радиаторов очень важен. От этого зависит не только долговечность системы отопления, но и градусы тепла в вашем доме. Существует всего 4 типа батарей:

Биметаллические радиаторы состоят из крепких стальных труб и алюминиевой рубашки, хорошо отдающей тепло.

Лучше всего отдают тепло, дольше всех служат – чугунные радиаторы. Но их сложно устанавливать из-за значительного веса. Отличным выбором будут биметаллические батареи. Они долговечны, хорошо отдают тепло, но стоят дороже, чем другие варианты. Алюминиевые и стальные лучше не устанавливать, так как алюминий недолговечный, а сталь не сможет справиться с нагревом комнат в лютый мороз.

Чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора на комнату, вам необходимо число теплопотерь умножить на 1,2 (коэффициент запаса) и поделить на тепловую мощность секции батареи. Округлять значение нужно в большую сторону.

Принцип работы “экрана” для батареи.

Батареи лучше устанавливать под окном. Такой ход несколько снизит теплопотери через оконный проем. Но в этом случае батарея будет отдавать часть своего тепла стене, что вам совсем не нужно. Поэтому мы рекомендуем на стенку, где установлен радиатор, монтировать “экран”. Выполняется он обычно из фольги и служит отражателем тепла. Теплый поток отражается и возвращается в помещение, нагревая при этом воздух, а не стену.

После всех подсчетов вам необходимо выбрать схему отопления, о которой уже говорилось ранее. Наш выбор неизменен – мы рекомендуем двухтрубную.

Расчет мощности котла

Стоит отметить, что параметр мощности лучше брать с небольшим запасом, так вы обезопасите себя в сильный мороз. Нагревательный прибор спокойно справится с чрезвычайной ситуацией.

Чтобы рассчитать мощность, вам необходимо сложить мощности всех радиаторов (возможно и других приборов, которые будут питаться от котла), умножить эту величину на 1,4 (это коэффициент, учитывающий теплопотери на вентиляцию). Полученную цифру нужно разделить на коэффициент использования мощности и на КПД котла. После чего выбирайте котел из таблицы, который наиболее соответствует получившемуся значению.

Последние заготовки

Когда все расчеты сделаны, вам необходимо замерить все расстояния, чтобы купить нужное количество труб, тройников. Берите все с небольшим запасом. Покупайте котел, согласовывайте все необходимые документы, приобретайте радиаторы и прочие расходники.

Проводим монтаж отопления в частном доме

Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.

Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.

После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.

Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.

Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.

На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.

Схемы отопления частного дома

Отопительная система должна быть экономичной и эффективной. Проектирование и монтаж ее следует производить грамотно. Иначе зимой от холода страдать придется не только снаружи, но и в жилище. Исполнить отопление частного дома своими руками можно несколькими способами. Классический вариант его устройства – это электрический или газовый котел плюс однотрубная либо двухтрубная разводка. Но возможны и иные комбинации. Чтобы правильно выбрать наиболее подходящую схему, следует основательно разобраться во всех их особенностях.

Содержание

Однотрубные схемы

Проще всего выполнить расчеты и сборку системы отопления с однотрубной схемой прокладки трубопроводов для теплоносителя. Нагретая вода в ней последовательно проходит от котла через все батареи в доме, начиная с первой и заканчивая последней в цепочке. При этом тепла каждому последующему радиатору достается все меньше и меньше.

Основных плюсов у такой разводки отопления в частном доме четыре:

Небольшая кубатура теплоносителя;

Гидравлическая устойчивость системы;

Малый расход материалов.

С монтированием трубопровода по этой схеме и подключением его к котлу своими руками при наличии даже минимальных навыков можно справиться за два–три дня. Плюс затраты на создание в доме системы водяного отопления под однотрубную разводку выходят самыми минимальными в сравнении с остальными вариантами.

Фитингов, арматуры и труб здесь потребуется немного. Экономия на материалах существенна. И неважно выбран для возведения коттеджа клееный брус или кирпич. Если жилье хорошо утеплено, то даже простой однотрубной системы для его обогрева хватит с лихвой.

Среди слабых мест данной схемы отопления числятся:

Невозможность точно отрегулировать подачу тепла в каждой комнате;

Ограничение на общую протяженность трубопровода по дому (не более 30 м);

Малый объем тепловой энергии в самой удаленной от котла батарее;

Уязвимость в плане разморозки и порывов.

Чтобы нивелировать недостатки, в однотрубную систему приходится встраивать циркуляционный насос. Но это дополнительные расходы и потенциальные поломки оборудования. Плюс при любых проблемах на каком-либо участке трубы прекращается обогрев всего коттеджа.

Однотрубная горизонтальная

Если частный дом небольшой и одноэтажный, то однотрубную систему отопления лучше всего делать в горизонтальном исполнении. Для этого в комнатах по периметру коттеджа прокладывается кольцо из одной трубу, которая подключается к входу и выходу котла. Радиаторы врезаются в трубопровод под окнами.

Однотрубная горизонтальная схема — идеальный вариант для небольших помещений

Батареи здесь подключаются нижним либо перекрестным соединением. В первом случае теплопотери будут на уровне 12–13%, а во втором они сокращаются до 1–2%. Именно перекрестному способу монтажа стоит отдавать предпочтение. Причем подвод теплоносителя к радиатору следует делать сверху, а отвод снизу. Так отдача тепла от него выйдет максимальной, а потери выйдут минимальными.

Однотрубная вертикальная разводка

Для двухэтажного коттеджа больше подходит однотрубная система отопления вертикального подвида. В ней труба от оборудования нагрева воды идет вверх на чердак или второй этаж, а оттуда уже спускается назад в котельную. Батареи в этом случае подключаются также последовательно одна за другой, но боковым подсоединением. Трубопровод для теплоносителя обычно при такой разводке отопления по малоэтажному дому прокладывается в виде единого кольца сначала по второму, а потом по первому этажу.

Однотрубная вертикальная схема — экономим на материалах

Но возможен и пример с вертикальными отводами от общей горизонтальной трубы наверху. То есть сначала делается кольцевой контур от котла вверх, по второму этажу, вниз и по первому этажу обратно к нагревателю воды. А уже между горизонтальными участками прокладываются вертикальные стояки с подключением к ним радиаторов.

Самой холодной батареей в такой системе отопления частного дома будет опять последняя в цепочке – внизу у котла. При этом на верхнем этаже тепла будет переизбыток. Необходимо как-то ограничивать объемы теплоотдачи наверху и повышать их внизу. Для этого на радиаторах рекомендуется установить перемычки-байпасы с регулирующими кранами.

Ленинградка

У обеих описанных выше схем есть один общий минус – температура воды в последнем радиаторе оказывается очень низкой, тепла она помещению отдает очень мало. Чтобы компенсировать это остывание, однотрубный горизонтальный вариант отопления частного дома рекомендуется усовершенствовать за счет установки байпасов снизу батареи.

Ленинградка — усовершенствованная однотрубная система

Такая разводка получила название «ленинградка». В ней радиатор подключается сверху к проходящему вдоль пола трубопроводу. Плюс на отводы к батареям ставятся краны, которыми можно регулировать объем поступающего теплоносителя. Все это способствует более равномерному распределению энергии по отдельным комнатам в доме.

Двухтрубные системы отопления

В двухтрубной системе отопления батареи подсоединяются уже не к одной общей магистрали, а к двум – подающей и обратке. Так распределение тепла по зданию происходит более равномерно. К каждому теплообменнику вода подходит примерно одинаково нагретой. Не зря такую схему принято использовать в многоэтажках с большим количеством обогреваемых помещений. Но и в коттеджах ее также часто устанавливают, особенно если они большие и в несколько этажей.

Двухтрубная схема организации отопления имеет следующие достоинства:

Возможность точной регулировки в помещении температурного режима;

Равномерность раздачи тепла по отдельным комнатам;

Высокая надежность работы;

Допустимость ремонта одной батареи при продолжении работы всей системы.

Схема двухтрубного отопления для частных домов обладает только одним серьезным минусом – ценой. Часто в сравнении с однотрубным аналогом упоминается ее дороговизна. Однако трубы в этом случае требуются меньшего диаметра. Их протяженность увеличивается здесь в два раза. При этом за счет уменьшения сечения итоговая смета оказывается не такой завышенной, как может показаться на первый взгляд.

Это, анализируя виды фундаментов, можно сразу однозначно сказать, что монолит выйдет дороже ленточного основания. С обустройством отопления частных домов все не столь просто и легко. При его монтаже используются разные по диаметру трубы, различные фитинги и термостаты. Общая стоимость каждой разновидности надо рассчитывать индивидуально для реального строения и под конкретные параметры требуемого температурного режима.

С нижней разводкой

При нижней схеме обе трубы укладываются над полом или в нем. А к батареям от них снизу подводится пара отводов. Подобное подключение часто применяется для сокрытия трубопроводов отопления за отделкой. Это больше дизайнерское решение, особых преимуществ в вопросе теплоотдачи оно не дает.

Двухтрубная с нижней разводкой

Наоборот, нижний способ подсоединения радиаторов предполагает самые высокие теплопотери. Его вообще не рекомендуется использовать в отопительных системах с естественной (гравитационной) циркуляцией. Если выбрана эта разводка, то придется позаботиться о наличии специального оборудования для прокачки теплоносителя, а батарее выбирать с большей мощностью. Котел без циркуляционного насоса с подачей тепла по дому здесь в одиночку не справится.

С верхней разводкой

У верхней разводки отопления подсоединение радиаторов к трубам может быть диагональным либо боковым. Здесь это не самое важное. Главный отличительный признак этого вида водяного обогрева – наличие расширительного бачка.

Двухтрубная с верхней разводкой

Бак-расширитель ставится на чердаке. Нагретая в котле вода фактически попадает сначала в этот накопитель. В подающую трубу теплоноситель идет уже естественным путем из него сверху вниз. А далее вода после отдачи тепла в радиаторе отправляется по обратке вновь в нагреватель.

Лучевая система

Коллекторная (лучевая) схема отопления – самая продвинутая и современная по теплоэффективности. В ней к каждому из радиаторов подходит пара труб от двух общих для этажа коллекторов, которые сами подключены к котельному оборудованию. Регулировка температуры при данной разводке более гибкая. Плюс к коллекторам допустимо подключить не только батареи, но и «теплый пол».

Среди достоинств такой системы отопления частного дома следует отметить:

Удобную и гибкую регулировку;

Высокую эффективность распределения тепловой энергии;

Возможность замены отдельных элементов без отключения обогрева в целом.

Трубопроводы в этом случае можно прокладывать как угодно. Часто их просто закладывают под заливной пол. Главный недостаток лучевой схемы – высокая стоимость системы в целом и большая протяженность труб. Плюс последние в уже отделанном коттедже прокладывать в огромном количестве будет сложно. Их устройство следует заранее планировать еще на стадии проектирования жилища.

Лучевая схема — идеальное распределение тепла

Это шифер при необходимости относительно легко можно заменить другим кровельным материалом. Схема прокладки отопительных труб более мудрена, изменить ее впоследствии не так-то просто. Даже жесткие размеры листа ондулина не так страшны, обрезков выходит много, но это всего лишь незначительное увеличение сметы кровли. С отопительными трубопроводами, тем более под лучевую разводку, все гораздо сложнее.

Естественная и принудительная циркуляция отопления

Неважно газовое, дровяное, угольное или электрическое отопление в частном доме планируется монтировать. В любом случае есть котел (печь или водонагреватель) для нагрева теплоносителя, а также трубы для его движения по контуру. При этом вода в трубопроводах может течь естественным образом под действие гравитации и конвекции либо принудительно с помощью насоса.

Схема видов циркуляций отопления

Первый пример дешевле и тише работает, нежели второй. Однако принудительная циркуляция позволяет сильно улучшить работу всей отопительной системы. Нередко без насоса подкачки отопление частного дома обойтись вовсе не может. Из-за большого количества радиаторов, поворотов труб и арматуры гидравлическое сопротивление в трубопроводе оказывается слишком высоким. И компенсировать это можно только работой насосной техники.

Какую систему отопления дома выбрать

Разновидностей систем отопления существует несколько. Они различаются разводкой труб, способами подключения радиаторов и тем, как движется в них теплоноситель. Грамотно выбрать наиболее эффективный вариант возможно только при наличии познаний в теплотехнике. Надо производить сложные расчеты и готовить проект. Для небольшого по площади коттеджа вполне подойдет простейшая однотрубная схема. В остальных случаях проектирование лучше перепоручить профессионалу. А вот монтажные работы выполнить вполне можно и самостоятельно.

Своими руками

Отопление в частном доме своими руками

Организовать отопление своими руками – задача сложная, но выполнимая. Для этого потребуются минимальные знания в области сантехники, а также навыки сварщика и строителя. Ведь для прокладки труб придется делать отверстия в стенах, а сами трубы спаивать. В остальном же главное – правильно организовать процесс!

Выбор котла для системы отопления

Схема отопления не зависит от типа выбранного котла, но это ключевой элемент системы отопления в частном доме. От правильности выбора будут зависеть расходы на отопление, техобслуживание котла и время на его заправку.

Газовый, твердотопливный или электрический?

Тип котла зависит от доступности различных видов топлива. Так, установка газового котла возможна только при наличии газовой магистрали и подключения к ней дома. Это потребует дополнительных затрат и получения разрешительных документов, а подсоединение котла к системе отопления может совершаться только специалистом. Такой котел требует системы вентиляции и дымохода.

Твердотопливные котлы гарантируют полную автономность от внешних факторов. Но при этом придется организовать место для хранения топлива, а загрузка котла отнимает много времени. Ведь даже котлы длительного горения нужно загружать раз в 3 дня. Дымоход и вентиляция тоже нужны.

Самый недорогой и простой в использовании – электрический. Но счета за электроэнергию способны отпугнуть даже очень ленивых хозяев. Такой котел подойдет для мягкого климата, небольшого домика и, желательно, с солнечными батареями и ветряком.

Одноконтурный и двухконтурный?

Двухконтурные котлы выполняют сразу две функции – отапливают помещение и подогревают воду. Это гораздо экономнее и не требует установки дополнительного оборудования. Но в летний период их использование нерентабельно, единственный выход – газовые двухконтурные котлы. У них есть возможность отключения контура отопления и работа только в режиме ГВС.

С твердотопливными котлами можно выйти из ситуации, замыкая контур отопления с помощью кранов. Так тепло будет расходоваться только на нагрев воды, что в разы снижает расход топлива. Единственное неудобство –загрузка котла необходима даже летом.

При использовании одноконтурного котла придется дополнительно устанавливать бойлер или колонку, но в некоторых случаях такая схема окажется выгоднее. Например, установив еще и бойлер косвенного нагрева, в зимний период водоподогрев всё равно будет осуществляться котлом, экономя электричество.

Этот сложный выбор – батареи или теплый пол

Еще одна дилемма, встающая перед владельцами частного дома – выбор способа отопления. Ведь и батареи, и теплые полы имеют свои преимущества. Например, монтаж радиаторов гораздо проще устройства теплого пола, но по эффективности последний гораздо лучше.

Чугунные, стальные или алюминиевые радиаторы?

Учитывая низкое давление в системе отопления частного дома, выбор радиаторов ничем не ограничивается. Чугун долговечен, неприхотлив к качеству теплоносителя и перепадам давления. Но чугунные батареи нельзя использовать в системах с терморегуляцией, ведь они медленно нагреваются и так же медленно остывают.

Алюминиевые радиаторы можно считать универсальными. Небольшая цена, быстрый нагрев и возможность подключения терморегулятора делают их очень популярными. Но при повышенной щелочности воды велик шанс появления коррозии и течи между секциями.

Единственный минус стальных батарей – неустойчивость к гидроударам, которых не бывает в системе частного дома. При этом низкая цена, стойкость к коррозии и быстрая теплоотдача делают их идеальными для автономного отопления.

Преимущества и недостатки водяного теплого пола

Сложность укладки водяного теплого пола делает его практически недоступным для организации собственными руками. Но в качестве отдельного элемента отопления он очень удобен и относительно прост в исполнении. Например, в ванной комнате пол с подогревом будет как нельзя кстати.

Для такого решения подойдет только коллекторная разводка – наиболее технологичная, но и самая сложная для реализации собственными руками. В то же время, теплые полы могут быть противопоказаны по состоянию здоровья, например, при варикозном расширении вен. Зато для семей с маленькими детьми полы с подогревом – идеальное решение.

Схемы отопления – однотрубные, двухтрубные и коллекторные

Схема однотрубной системы отопления – экономно, но неудобно

Однотрубная система отопления позволяет максимально эффективно использовать трубу отопления – ведь по всему периметру идет только горячая вода. Такой вариант подойдет для небольших однокомнатных дач, ведь каждый следующий радиатор будет холоднее предыдущего.

Кроме того, придется устанавливать насос, который обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя. А это делает дом зависимым от электричества, даже если котел работает на твердом топливе.

Двухтрубная схема – простота монтажа и удобство пользования

Если есть цель сделать дом полностью автономным, можно устроить отопление с естественной циркуляцией. Но для этого придется укладывать трубы с уклоном не менее 0,05%, чтобы пузырьки воздуха попадали в открытый расширительный бак, а сам теплоноситель лучше циркулировал.

По стояку горячая вода поднимается на нужную высоту самостоятельно, а на этаже уклон труб должен быть всегда вниз от стояка – так нагретый теплоноситель будет попадать в радиаторы, а от них уже остывший – в котел. Для двухэтажного здания естественная циркуляция не всегда подходит, так как нижние этажи будут всегда холоднее верхних.

Схема принудительной циркуляции двухтрубной системы гораздо проще. Для организации отопления своими руками это оптимальный вариант, ведь трубы можно проложить снизу вдоль стены и спрятать в декоративных панелях. Это не потребует штробления стен или заливки пола поверх труб.

Коллекторная схема – в ногу с прогрессом

В этом случае между отопительными приборами и котлом устанавливают коллектор. С его помощью можно оптимально распределять теплоноситель в каждой комнате в зависимости от потребностей. Но такая схема отопления гораздо сложнее и собственными руками осуществить её можно только при наличии опыта.

Еще один её недостаток – высокая стоимость из-за большого количества расходуемого материала. Трубы, коллекторные шкафы, насосы и фильтры – обязательные элементы коллекторной схемы отопления. Зато это позволяет комбинировать различные отопительные приборы и очень точно регулировать температуру в помещениях.

Монтаж отопления своими руками

После выбора схемы отопления, подсчета количества материалов и приобретения отопительного оборудования, производится его монтаж. Следует соблюдать правильную очередность:

• установка котла;
• подключение насоса и других измерительных приборов возле котла;
• установка коллектора;
• разводка труб;
• устройство теплых полов
• монтаж радиаторов;
• подключение всех отопительных приборов и запуск системы.

Установка котла

Котел должен быть установлен в отдельном помещении с вентиляцией. Исключение – электрические котлы, которые можно устанавливать в жилых помещениях и газовые котлы с закрытой камерой сгорания.

Настенные модели крепятся к специальной планке на стене. Непосредственно на стену их монтировать запрещено. Напольные модели также устанавливаются на подставку – на фото твердотопливный котел стоит на кирпичной подставке. Должны соблюдаться указанные в паспорте расстояния от стен и других предметов, а само помещение оборудовано в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Циркуляционный насос подключается после установки котла. Если выбранная модель оборудована расширительным баком и группой безопасности, отдельно их устанавливать не нужно. Также на этом этапе устанавливаются бойлеры и резервные котлы, если они предусмотрены схемой.

Разводка труб и устройство теплых полов

Если выбрана коллекторная схема, устанавливаются коллекторные шкафы, а уже после этого разводятся и укладываются трубы отопления. Монтаж труб вдоль стен позволяет существенно упростить организацию отопления дома собственными руками. Но в этом случае увеличивается расход материалов.

Устройство полов с подогревом проводится двумя способами – бетонированием или настильным способом. В первом случае потребуется до 4 недель для высыхания бетонной стяжки, зато пол будет прогреваться гораздо быстрее.

Использовать специальные пластиковые или деревянные модули гораздо проще, но они дороже и полы прогреваются медленнее. Зато в случае неисправностей обслуживать такие полы гораздо проще разобрать.

Монтаж и подключение радиаторов

Батареи устанавливаются под каждым оконным проемом, а количество секций рассчитывается в зависимости от размеров помещения. Крепятся радиаторы на кронштейны, которые выставляются по уровню. Важно соблюдать расстояния – от пола и подоконника не меньше 6-10 см, от стены около 5 см.

Подключение к трубам отопления производится после установки батареи на кронштейны. Подсоединение проводится с помощью переходников, поэтому необязательно подгонять разводку под расположение отверстий. Кроме того, элементы подводки к радиаторам должны иметь наклон в 0,5 см в сторону циркуляции на каждый метр трубы. Иначе скапливающийся воздух в батарее придется выдувать вручную.

Итоги

Самая простая в исполнении – двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией и установленными радиаторами. Но всё же тем, кто ни разу не сталкивался с монтажом системы отопления и не имеет строительных навыков, лучше обратиться к специалистам.

При этом не следует забывать контролировать исполнителей! Всё, что нужно знать начинающему «строителю» для правильной организации системы отопления, рассказывается в видео:

Установка твердотопливного котла в частном доме

Главное достоинство котлов на твёрдом топливе – энергетическая автономия, ведь для их эксплуатации используется недорогое сырьё: дрова, торф, опилки, уголь и т.п. Владельцы частных жилищ или небольших предприятий, устанавливая данное оборудование, сокращают затраты на отопление и ГВС.

Учитывая, что такие котлы можно сделать своими руками, то экономический эффект очевиден. А при использовании котлов длительного горения достигается высокая автономность работы. Учитывая требования по размещению, установке и подсоединению твердотопливного котла, можно выполнить эти процедуры самостоятельно.

Они, естественно, будут другими по сравнению с установкой газового и электрического оборудования. Понадобится оборудование специального помещения с площадкой, а также правильная обвязка твердотопливного котла.

Требования к установке твердотопливных котлов

  1. Твердотопливные установки необходимо размещать в сухом помещении. В зависимости от размера оборудования определяются параметры котельной. В среднем допускается площадь строения 7 кв.м. Кроме того, нужно место, где будет храниться топливо, защищенное от воздействия атмосферы.
  2. Стены помещения нужно покрыть штукатуркой толщиной до 3 см или асбестом и листовым железом (до 8 мм). Если потолок котельной незащищён от огня, то расстояние между ним и верхней частью котла должно составлять от 120 см.
  3. Оборудование нужно размещать на горизонтальном огнеупорном помосте толщиной около 7 см. Деревянное покрытие допускается только с наличием кирпичной кладки и стальным листом 3-4 мм или цементной стяжки толщиной до 5 см. Со стороны топочной камеры должна быть обустроена зона безопасности (до 40 см).
  4. При установке твердотопливного котла в деревянном доме нужно уделить особое внимание защите деревянных конструкций. Помещение котельной нужно покрыть кирпичной кладкой.

Требования по установке котлов на твёрдом топливе чётко регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Нужно строго следовать этим нормативным документам, так как от этого зависит эффективность работы и безопасность при эксплуатации.

Установка твердотопливного котла в частном доме

Прежде чем понять, как установить твердотопливный котёл, необходимо определиться с местом. Учитывая специфику данной площадки необходимо обустроить основание.

На данный момент нет чётких правил, которые регулируют весь процесс установки котла на твёрдом топливе. Строительные нормы и правила регламентируют работу котельных установок с мощностью более 0,36 МВт.
Твердотопливный котёл необходимо ставить за пределами жилого дома. Идеальным местом является автономная котельная.

На тот случай, если нельзя выделить отдельное помещение, можно использовать следующие места:

  • на кухне;
  • в коридоре с хорошей вентиляцией;
  • в подвале;
  • в гараже.

Согласно нормам твердотопливный котёл необходимо устанавливать близко к наружным стенам. Если расстояние до стены большое, то потребуется длинный горизонтальный дымоход. Также следует учесть, каким образом будет производиться очистка теплообменника.

Важно обеспечить пространство для полноценной его очистки. Рекомендуется оставить свободным не менее 1 м перед котлом и 0,6 м с других сторон. Строго запрещено подсоединять газовый ход к кирпичному ходу вентиляции, который проложен внутри стен.

Стоит учесть и расположение крупной мебели, интерьер и дизайн помещения. Для частного дома наиболее подходит использование котлов длительного горения, поскольку в условиях отсутствия специального персонала важно добиться максимальной автономности работы оборудования.

Фундамент под котел

Для любого вида твердотопливного котла обязательно следует сделать фундамент, ведь оборудование имеет внушительную массу и габариты. Без специального монтажа и при отсутствии опоры продавится основание пола.

Прежде, чем ставить котёл, необходимо предварительно сделать бетонный фундамент:

  1. Пробиваются отверстия в стенах под сброс дыма и систему вентиляции.
  2. Защищаются несгораемыми листами конструкции, которые склонны к воспламенению.
  3. Подключается помещение к электропитанию, обеспечивая освещением в ночное время и работу циркуляционных насосов и автоматики.

Если котёл имеет массу меньше 200 кг, то разрешено делать цементную стяжку. Небольшие котлы на твёрдом топливе можно установить на пол, но потребуется заранее усилить место с помощью дополнительных лагов. Они формируются на основе бруса размером не менее 10х5 см. Если устанавливается несколько агрегатов с большим весом, то делается бетонная стяжка слоем 120 мм, её уплотняют стержнями из стали («промышленный» пол).

Если масса котла свыше 300 кг, то нужно установить обособленную плиту. Стоит помнить, что пеллетные котлы в процессе эксплуатации оказывают вибрационное воздействие на фундамент, поэтому его нужно строить по специальным рекомендациям.

Монтаж дымохода

Вентиляция удаляет только дым, который попал в помещение. А нормальная работа котла, удаление компонентов газообразного топлива и приток свежего воздуха обеспечивается установкой дымохода. В связи с этим необходимо уделить должное внимание при его проектировании.
Для того чтоб исключить возможные проблемы при эксплуатации, необходимо брать трубы с утеплением. Как вариант их замены, можно использовать обычные трубы с базальтовым волокном. Простым устройством вытяжной системы является дымоход, установленный за пределами помещения приставным способом.

Труба присоединяется очень просто вертикально к стене, для этого лишь нужно верно произвести расчёты диаметра и сделать аккуратно проём в стене. Связать дымоход с трубой нужно с помощью тройника. Для повышения безопасности конструкции в деревянных домах необходимо в нужной перегородке вырезать отверстие квадратной формы.

Важно, чтобы было свободное расстояние на 0,38 м больше протягиваемой трубы. Узловой вывод нужно формировать из стали с цинковым покрытием. Образовавшиеся пустоты закрывают базальтовой ватой. Последний этап – это прикрепление внешней крышки короба.
При прохождении дымоудаляющих конструкций сквозь бетонные или кирпичные стены в местах укладываются металлические гильзы во избежание прямого контакта дымохода с несущими конструкциями.

Запрещено проектировать более 4-х поворотов и дымоходы, высота которых составляет более 5 м.

Стыковку необходимо выполнить таким образом, чтобы образовавшийся конденсат стекал по внутренней поверхности трубы, а капли дождя и тающий снег тёк по внешней стенке. Все горизонтальные элементы нужно установить с небольшим уклоном к котлу.

Внизу требуется оборудовать люк для ревизии и накопитель конденсата. Избежать вторжения в карниз кровли можно, сделав обход трубой при помощи двух колен, соединяемых под углом в 30°.
Головная часть дымового канала закрывается колпаком. Высоту головной части определяют в зависимости от дальности трубы от конька. При этом нельзя размещать оголовок в области ветрового напора.
Если система дымоудаления неполноценно справляется со своей задачей, то потребуется установка дымососа – оборудования принудительного удаления отработанных газов.

Установка мембранного бака

По типу размещения расширительные мембранные баки могут быть настенными и напольными.

При установке мембранного бака необходимо:

  • располагать бак в котельной, недалеко от котла;
  • обеспечить свободный доступ к аппарату для обслуживания;
  • если используется настенный бак, то нужно учесть высоту, чтобы можно было достать до элементов обвязки;
  • подводящая труба крепится отдельно, чтобы не нагружать своим весом мембранный бак;
  • подводку нельзя прокладывать поперек прохода;
  • нельзя размещать у стены, нужно наличие возможности осмотра со всех сторон.

Вентиляция

Для устойчивой работы котла нужен постоянный приток воздуха, что обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция. Приточная должна иметь канал 30 на 30 см, расположенный внизу стены, а вытяжной канал размером 40 на 40 см, выполняется в 40 см от потолка.

Если не хватает тяги, то котёл не показывает требуемой мощности, а при её избытке процесс сгорания топлива идёт некорректно и неэкономно. В данном случае полезной будет установка регулятора тяги на твердотопливный котёл. Это устройство снабжает камеру сгорания кислородом в нужный момент.

Главные функции вентиляции:

  • удаление продуктов горения наружу;
  • обеспечение правильного горения топлива;
  • восполнение расходуемого кислорода.

Для обеспечения нужного воздушного режима важно рассчитать характеристики вентиляционного оборудования, учитывая параметры котельной, оборудования и возможностей дымоудаления. Приточный вентилятор устанавливается у пола, а вытяжная у потолка, в близости от котла.

Подключение твердотопливного котла к системе отопления

Правильный монтаж котла это не всё, что потребуется. Имеет важное значение подключение остальных элементов системы отопления. На подаче устанавливается защитная группа, а затем тройник, ведущий в байпас. Датчик переключается при температуре на обрате 55˚С. Это необходимо для того, чтобы избежать появление конденсата.
Подключить твердотопливный котёл к системе отопления с естественной циркуляцией достаточно просто. Подача и обратный трубопровод подключаются к соответствующим выходам котла.

Также нужно установить защитную группу: клапан сброса, воздухоотводчик, манометр. Такие системы предусматривают наличие расширительного бака. Трубопроводы монтируются с уклоном для хорошего самотёка. Этот вид системы отопления позволяет быть независимым от электроснабжения, но в случае отсутствия энергозависимых систем автоматики.
Системы с принудительной циркуляцией характеризуются наличием байпаса и трёхходового клапана. Это помогает избежать образование конденсата в топке или трещин чугунных секций при попадании воды низкой температуры.

Вышеупомянутые устройства обеспечивают подмес горячей воды в обратный трубопровод, чтобы обеспечить необходимую температуру на входе котла. В таких системах часто используются резервуары для подготовки горячей воды, такие как бойлеры косвенного нагрева.

В них расположен змеевик, по которому протекает нагретая котлом вода. В системе контуры водонагревателя и отопления располагаются параллельно. Это делается для того, чтобы обеспечить нагрев воды для ГВС при помощи теплоносителя с максимальной температурой.
В случае когда нет возможности регулирования интенсивности выработки тепла используется буферная ёмкость, которую часто называют теплоаккумулятором. Его подключают к котлу для того, чтобы в пиковые режимы работы избыточное тепло направлялось на подогрев воды, а затем накопленная энергия расходовалась в целях горячего водоснабжения или отопления.

Закрытая система отопления

Подключение котла на твёрдом топливе в закрытые системы запрещается рядом законодательств, но она возможна и характеризуется повышенными требованиями к применяемому оборудованию.

Котёл должен иметь соответствующие прочностные характеристики и пройти необходимые испытания. Считается, что единственный способ – это использование двух контуров. Один должен быть открытым, в котором будет присутствовать расширительный бак, а второй, включающий радиаторное отопление и мембранный бак, уже будет закрытым.

В таком случае на подающем трубопроводе обязательно наличие устройств, предохраняющих котёл от воды с температурой выше 100°С. Также важно наличие автоматики, регулирующей интенсивность горения топлива, путём ограничения подачи воздуха.

Открытая

Этот вид систем наиболее характерен для твердотопливного оборудования. Это обусловлено высокой безопасностью, так как при резком увеличении температуры расширительный бак устраняет избыточную воду и давление и контуры продолжают дальше работать.

К достоинствам открытой системы отопления можно отнести:

  • энергонезависимость;
  • экономичность. Не требуется дополнительное оборудование для обеспечения циркуляции.

Недостатком выступает особенность монтажа:

  • трубы должны иметь уклон, а элементы обвязки котла должны располагаться на определённом уровне;
  • система открыта для доступа воздуха, что влечёт за собой коррозию;
  • теплоноситель испаряется и поэтому потребуется его восполнение;
  • меньшая эффективность отопления за счёт медленной естественной циркуляции.

Схема подключения отопительного котла

Автономная отопительная система – это возможность стать независимым от принятых отопительных норм, при необходимости экономить и поддерживать в жилье комфортную температуру. Но здесь важно соблюдать правила монтажа и обвязки, чтобы оборудование работало исправно и долго. В этой статье мы рассмотрим, как установить котел отопления в частном доме, какие схемы обвязки существуют и на что акцентировать внимание при их выборе.

Обвязка необходима для того, чтобы связать котел и систему отопления (или котел и бойлер). Без этого система просто не будет работать. Кроме того, обвязка может решать и другие задачи:

  • устраняет мелкий мусор, который иногда пропадает в трубопроводы во время монтажа;
  • компенсирует увеличение объема теплоносителя из-за повышения его температуры;
  • обеспечивает аварийную защиту, если показатель давления сильно подскочит;
  • контролирует общее состояние системы: температура, давление;
  • удаляет воздух, который иногда попадает внутрь системы во время заполнения теплоносителем;
  • подпитывает систему теплоносителем.

Перед тем, как подключить котел к системе отопления, нужно понимать, из каких составляющих формируется обвязка.

Что находится в составе обвязки и как это работает?

  1. Сначала теплоноситель поступает непосредственно к циркуляционному насосу, после чего попадает в фильтр, установленный прямо перед ним.
  2. Насос устанавливается перед котлом, рядом с ним находятся шаровые краны, позволяющие при необходимости заменить этот элемент, провести очистку фильтра или выполнить другие манипуляции. Сливать теплоноситель для этого не нужно.
  3. Расширительный бак расположен между котлом и насосом. Это стандартный вариант, но при необходимости его можно установить практически в любой части системы.
  4. Когда теплоноситель попадает непосредственно в котел, он нагревается и направляется в подающую трубу.
  5. На выходе из котла находится так называемая группа безопасности с манометром, воздухоотводчиком и другими элементами.

Это основная схема подключения отопительного котла. Многое зависит еще и от того, какой котел выбран: газовый, электрический, дизельный, твердотопливный, пеллетный или другой. Кроме того, учитывается, одноконтурная или двухконтурная это система.

Как подключить газовый котел к системе отопления?

Существует два больших вида и схемы отопления:

  1. Открытая однотрубная.
  2. Закрытая однотрубная/двухтрубная.

Рассмотрим их более подробно для лучшего понимания.

Открытая однотрубная схема

При такой схеме расширительный бак фактически открыт – он напрямую контактирует с окружающей атмосферой. В классической схеме обвязки котел находится внизу, а бак как можно выше. И чем больше разница высоты между баком и верхним радиатором отопления, тем лучше.

Большое преимущество (и одновременно недостаток) такой схемы – естественное движение теплоносителя. Он движется за счет силы земного притяжения. Когда он охлаждается, то опускается вниз, а при нагреве в котле вновь поднимается вверх.

У открытой однотрубной схемы есть два неоспоримых плюса:

  • она наиболее простая в реализации – ее можно сделать даже своими руками;
  • для работы отопительной системы не требуется электричество – теплоноситель движется самостоятельно.

Плюс это самый дешевый вариант, что для многих остается решающим фактором. Есть у нее и недостатки: довольно быстрое охлаждение теплоносителя в мороз, недостаточно быстрая его циркуляция, разница температур радиаторов, прочее. Кроме того, теплоноситель в открытой схеме постоянно контактирует с кислородом. Это провоцирует возникновение коррозийных процессов в трубопроводах.

Закрытая 1-трубная схема

В данном случае циркуляция теплоносителя происходит принудительно, что гарантирует более высокую скорость и равномерный нагрев радиаторов. Кроме того, здесь неважно, как бак расположен относительно котла. Но обычно их ставят рядом – чтобы не занимать лишнего места в двух разных помещениях.

Преимущества закрытой системы очевидны:

  • более чистый теплоноситель;
  • быстрая циркуляция;
  • удобство размещения элементов системы;
  • долговечность.

Но цена закрытых систем выше. А еще в них постоянно присутствует повышенное давление.

При такой схеме от котла отходит главная магистраль с большим диаметром. Она транспортирует горячий теплоноситель, а также собирает его после остывания. К двум меньшим трубам подсоединяются радиаторы. При такой схеме теплоноситель проходит каждый из радиаторов, отдавая часть тепла.

Существует два вида однотрубных систем:

  1. Проточная – без подающего стояка. В ней батареи с верхнего этажа соединяются с нижними.
  2. С байпасами – с радиаторами, соединенными стоянками. Здесь теплоноситель одновременно поступает в каждый радиаторов, дольше сохраняет тепло и в целом лучше обогревает помещения.

Закрытая 2-трубная схема

В данном случае первая магистраль подает нагретый теплоноситель, а вторая принимает его уже остывшим. Главный плюс такой схемы – равномерный нагрев всех радиаторов. Но можно выделить и другие:

  • гидродинамическая устойчивость;
  • возможность скрыть трубопроводы в полах, стенах;
  • отличная эффективность и возможность точно регулировать подачу теплоносителя.

Для таких систем существует несколько видов разводок. Теплоноситель в них может двигаться самостоятельно или принудительно – как и в открытой однотрубной системе.

Закажите обвязку в компании «Профтепло»

Если вы не знаете, как правильно подключить котел отопления, у вас нет опыта или желания делать все самостоятельно, обратитесь к нам. Наш менеджер подберет оптимальную схему обвязки под ваши требования и бюджет, а после мы доставим оборудование на место, установим, подключим, настроим и проверим в работе.

Чтобы воспользоваться услугами «Профтепло», звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос на сайте.

Читайте также:  Вакуумный расширительный бачок для отопления как установить
Ссылка на основную публикацию